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交棒时刻再次到来，但伴随着焦虑的市场情绪，欧洲奢侈品集团也展开了或保守谨慎、或激进进攻的策略。

无论是传统家族企业，还是通过持续并购快速扩张的大集团，随着上一代领导者陆续退出历史舞台，如何选择继承者成为近年来奢侈品行业的一个核心话题，而在市场遇冷、守护传统与回应新一代消费者形成激烈碰撞的背景下，继任问题正变得格外紧迫。

而 LVMH 和爱马仕的争端再起，也说明了市场表面的冷静之下，仍有巨头企业权力争夺的暗流涌动。

在 LVMH 和开云这样的法国奢侈品巨头长期主导行业、意大利时尚产业被“边缘化”的格局下，意大利家族企业的继承计划显得更加谨慎和稳健，杰尼亚和 Prada 集团都选择了“家族继承人+外部职业经理人”的模式，年轻一代逐渐进入权力核心，资深老将帮助平稳过渡，同时上一代领导者仍然保留在董事会层面的监督权，既避免了权力真空，也使品牌在商业化与文化延续之间维持平衡。

Prada 集团早在 2022 年就公布了交班计划，Andrea Guerra 成为首席执行官，曾担任首席执行官的 Patrizio Bertelli 将担任董事长，Miuccia Prada 将继续担任 Miu Miu 和 Prada 的创意总监，并担任董事会成员，为“集团未来领导人 Lorenzo Bertelli 的顺利交接做好准备。”

而如今，现任公司企业社会责任负责人的 Lorenzo 正准备承担更大的指责，就在 Prada 对 Versace 的收购正式完成之前，Lorenzo 透露交易完成后，他将出任 Versace 的执行主席。

在资产策略上，Prada 显示出更加审慎的态度，虽然收购 Versace 引发了一些争议，不过Andrea Guerra 近期在采访中表示，将至少在未来三年内全力专注于 Versace，在此期间不考虑收购其他公司。

就在上月底，杰尼亚也公布了新的领导架构，现任集团董事长兼首席执行官 Gildo Zegna 将出任执行董事长，现任首席财务官 Gianluca Tagliabue 将成为集团首席执行官，Gildo Zegna 的儿子 Angelo 和 Edoardo 将共同担任 Zegna 品牌的首席执行官。

Gildo 表示他从两年前就开始着手制定计划，在这个新的架构中，曾担任首席运营官、在供应链上拥有丰富经验的 Gianluca Tagliabue 执掌大局，Gildo 本人继续负责集团的纺织平台、集团总法律顾问办公室（包括内部审计）以及涵盖可持续发展、投资者关系和企业传播的对外关系部门，可见对于以面料业务起家的杰尼亚来说，对于公司根基的保护是这个计划的关键。

在此前多年，这家公司也一直在投资供应链，当被问及是否会进行更多收购时，Gildo 表示首先需要整合现有品牌，“如果一切顺利，当然可以考虑收购。但我更看重的是产业链的挑战，以及供应链的保护。我们需要持续投资于人才、机器和技术。我们觉得自己是这条供应链的守护者和捍卫者。”

当集团面临增长压力或结构性挑战时，引入外部掌舵者成为常见的选择。对于开云和阿玛尼而言，在核心掌门人退场后，如何迅速调转船头、与市场赛跑以寻找新的增长点，已成为接班议题中最紧迫的挑战。

这种紧迫感直接体现在了开云集团激进的人事重组中。集团不仅任命了来自汽车行业的 Luca de Meo 出任 CEO 以引入全新视角，更掀起了一场管理层的大换血，值得注意的是，就在前不久，开云还聘请曾担任玛莎拉蒂全球首席营销官的 Giovanni Perosino 担任 Gucci 全球营销高级副总裁。这些跨行业的“空降”，意在打破传统时尚圈的思维定势，以更工业化、更高效的逻辑重塑集团竞争力。

此外，Gucci、Brioni、DoDo 都迎来了新的首席执行官，来为集团的转向做好准备。

Luca de Meo 在开云集团的股东大会上表示，将首先集中精力于最有效的手段，以提高资本配置的质量，实现切实的运营反弹，并将继续降低债务，削减成本，同时在必要时对部分品牌进行合理化调整、重组和重新定位。为了降低杠杆率并优化资本配置，他在上任后果断推迟了与 Mayhoola 关于剩余股份交易的行权时间，并叫停了耗资巨大的内部美妆业务孵化计划，转而将 Creed 及旗下品牌的美妆香氛业务授权交给欧莱雅集团。这一系列“做减法”的举措，旨在通过大刀阔斧的改革，让集团在财务上轻装上阵，集中资源实现运营反弹。

此外还有消息称，Luca De Meo 计划成立一个名为“造梦之家”（House of Dreams）的全新部门，通过投资新兴业务，降低对于 Gucci 的依赖。

剥离非核心业务，同时以更灵活轻量的方式寻求新增长点，已成为时尚美妆大集团应对不确定性的主流策略。就在近期，还有消息称开云集团参投了中国高端黄金珠宝品牌宝兰，该品牌专注于花丝镶嵌和古法黄金技艺，不免让人想到相似定位的老铺黄金，开云更精细的扩张计划已然开启。

在 Giorgio Armani 去世后，阿玛尼集团同样选择将权力交到外部管理者手中。Armani 生前的长期合作伙伴 Pantaleo Dell’Orco 成为集团董事长，拥有 40% 的投票权，他还被任命为 Giorgio Armani 基金会的新任主席，该基金拥有公司 30% 的投票权，同时，现任副总经理兼首席商务官 Giuseppe Marsocci 被任命为该公司的首席执行官，这两位高管与家族成员 Silvana Armani、Andrea Camerana 以及前 Gucci CEO Marco Bizzarri、阿玛尼前高管 John Hooks、Federico Marchetti 和 Angelo Moratti 组建了新的董事会，可以发现，这个成员名单显示出了极强的“职业化”倾向，同时家族成员的在场和基金会的存在也避免外部掌舵者完全颠覆品牌传统。

像 LVMH 这样的行业巨头则更具进攻性，尽管也在资产战略上更加聚焦核心资产，但相比较而言，LVMH 更有“赢家通吃”的“霸主”野心。

在管理结构上，Arnault 家族的五个子女已逐步占据了集团的核心位置，今年，Alexandre Arnault 出任葡萄酒与烈酒业务部门副首席执行官，Frédéric Arnault 被任命为 Loro Piana 的首席执行官，加上Pietro Beccari 等资深管理者在关键职位上的把控，既保证了家族控制，又提升了经营效率。

与此同时，家族长女 Delphine Arnault 的角色也愈发关键。她近期刚刚获得英国时尚大奖（The Fashion Awards）的特别表彰奖，其主导的 LVMH Prize 青年时装设计师奖，已成为集团在全球范围内发掘年轻创意人才的核心渠道，将这一关乎未来创意资产储备的重要任务交由 Delphine 掌舵，不仅彰显了其在集团内的独特地位，也体现了 Arnault 家族将触角延伸至行业源头、从根基上巩固霸主地位的扩张策略。

在资产配置上，LVMH 以“大而全”的策略向各个领域扩张，包括酒店、体育和媒体，这对于 LVMH 来说是迅速把握新机遇的必要策略，同时也能通过规模效应降低成本并扩大议价权，但过度扩张也可能稀释集团对核心品牌调性的掌控力，同时提高法律、舆论等方面的风险。

近期，爱马仕第五代继承人 Nicolas Puech 就起诉 Bernard Arnault 和 LVMH，称自己名下价值约 140 亿欧元的 600 万股爱马仕股份，被其财务顾问 Eric Freymond 以秘密手段转手给 LVMH。而 LVMH 驳斥了这一指控，表示：“公司及其股东坚定地重申，他们从未在任何时候以任何方式转移爱马仕国际的股份，他们也未持有任何’隐藏的’股份，公司将保留采取任何必要行动维护自己合法权益的权利。”在 2010 年，LVMH 曾通过二级市场增持爱马仕股份至 23.2%，这一被视为“恶意收购”的动作造成了两家公司的纠纷，虽然在 2014 年达成和解，但这一矛盾又被这次起诉再次激化。

总体看，2025 年的奢侈品市场正从“规模为王”转向“质量与创新并重”，继任者们需平衡家族遗产与市场现实。是坚守传统，还是拥抱变革？这些奢侈品巨头的动向不仅关乎企业存续，还将进一步改变奢侈品行业的未来格局。WWD

撰文 Lee

责编Yalta Du

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